Обработка деталей фрезой
В инструкциях к фрезерным устройствам мало говорится о том, как лучше, эффективнее их использовать, не подвергая себя при этом риску пораниться. В данной главе мы расскажем о некоторых профессиональных приемах работы фрезерной машинкой.
При использовании любого механизма для обработки древесины домашний мастер должен, во-первых, подобрать инструмент с учетом характера обрабатываемого материала и, во-вторых, создать на рабочем месте условия, исключающие риск телесных повреждений. Впрочем, и при наличии защитных устройств следует проявлять осторожность и предпринимать при необходимости соответствующие меры.
Вспомогательные приспособления, как, например, параллельные и поперечные упоры, продвигающие стержни, прижимающие пружины и пр., выполняют двойную функцию: обеспечивают необходимую точность обработки деталей и в тоже время позволяют работнику держать руки на безопасном расстоянии от режущих кромок и зубьев.
Умение правильно пользоваться разнообразными - простыми и сложными вспомогательными средствами является своего рода показателем мастерства столяра-профессионала. Домашнему мастеру не обязательно запасаться подобными средствами в большом количестве и без разбора, но он должен знать правила безопасного ведения работ, за которые берется, и иметь для этого необходимый минимум вспомогательных приспособлений.
Существуют пазовые и шпоночные фрезы диаметром от 2 до 30 мм. Поскольку это дорогой инструмент, то приобретают, как правило, одну фрезу. Если же для выборки канавки (паза) определенной ширины не окажется фрезы подходящего диаметра, тогда эту канавку фрезеруют за два прохода.
Точно подвести к детали фрезу малого диаметра для второго прохода поможет приспособление, показанное на рисунке. Это параллельный упор с прикрепленной к нему под прямым углом планкой. Паз в детали фрезеруют через планку. Для этого приспособление передвигают вправо или влево так, чтобы соответствующая боковая сторона паза в планке совпала с риской на детали, обозначающей полную ширину паза.
Этот упор можно "подогнать" под все имеющиеся в наличии фрезы. В передней планке упора прорезают последовательно один за другим пазы фрезами всех диаметров. Самой большой фрезой прорезают паз глубиной три миллиметра, фрезой поменьше - паз глубиной пять миллиметров. Чем меньше диаметр фрезы, тем глубже должен быть паз.
Поставьте на передней стороне планки размеры (ширину) вырезанных пазов. Теперь приспособление можно точно устанавливать на детали, не замеряя расстояния от заданного положения паза до поперечной планки в упоре, а также не производя подгонку.
Фрезерные работы ведутся, как правило, с использованием направляющей. Но если ею служит одна опорная планка, то добиться желаемого результата не всегда удается, поскольку при невнимательной работе основание инструмента легко отходит от упора.
Лучше фрезеровать детали, используя направляющую с двумя упорами. Такое вспомогательное приспособление (оно показано на фотографии внизу) может пригодиться и при работе дисковой пилой с ручным управлением. Изготовить направляющую несложно. Для этого потребуются пара брусков (они будут служить основанием), две тонкие фанерные пластины и две планки. Пластины и планки соединяются с брусками строго под прямым углом. Расстояние между планками должно соответствовать ширине основания фрезерной машинки, при этом важно обеспечить
свободное перемещение инструмента в приспособлении и вместе с тем не допустить зазоров между основанием машинки и опорными планками. Чтобы фреза передвигалась без толчков, внутренние стороны направляющих планок рекомендуется натереть воском. Это существенно снизит трение между деревом и металлом.
Пазы или краевые профили обычно проходят по всей длине заготовки, но иногда возникает необходимость сделать паз или профиль ограниченной длины. В этом случае фрезерование должно вестись с точностью до миллиметра. Но такой точности не достичь, если полагаться на разметку или уповать на хороший глазомер.
Помогут стопоры, которые устанавливают либо на самой детали, либо на используемой в процессе фрезерования параллельной направляющей.
Например, при работе с фрезерной машинкой, закрепленной на стойке, к параллельной направляющей струбцинами крепятся два коротких бруска (при этом важно убедиться, что сама конструкция стойки не помешает перемещению детали между брусками-стопорами).
При использовании самодельного приспособления (фотография внизу) к фанерным пластинам крепятся стопорные планки под прямым углом к направляющим, и таким образом ограничивается участок прохождения фрезы. При этом положение стопора нужно согласовывать с диаметром основания фрезерной машинки и самой фрезы, чтобы паз не получился длиннее или короче, чем нужно.
Стопоры можно достаточно надежно установить, используя всего лишь короткие полоски клейкой с обеих сторон ленты. С ее помощью стопорные бруски крепят как на параллельной направляющей, так и на самой детали. Клейкая лента удержит стопор даже на детали с необработанной поверхностью, разве что фреза толкнет его по инерции слишком сильно.
К каждой фрезерной машинке с ручным управлением прилагается параллельный упор. Его можно устанавливать с точностью до миллиметра, что обеспечивает безупречное фрезерование.
Однако упор может затеряться именно в тот момент, когда необходим, что случается, если в мастерской царит беспорядок. Тогда выручит обычная планка, которую надо закрепить струбциной к основанию машинки на заданном расстоянии от фрезы.
В определенных случаях обычная планка может оказаться более эффективной параллельной направляющей по сравнению с упором, который входит в комплект оснастки фрезерной машинки. Если, к примеру, обрабатывается деталь большого формата, то 30-сантиметровая планка безусловно лучше, точнее примкнет к кромке детали, чем 15-сантиметровый стандартный упор. Нужно только затягивать струбцину покрепче, чтобы расстояние между планкой и фрезой в процессе работы оставалось неизменным. Еще надежнее крепить упор к основанию сразу двумя струбцинами.
Если нужно изготовить целую серию одинаковых пазов, то лучше планку-упор закрепить к основанию фрезерной машинки двумя винтами (отверстия есть в основании каждой машинки). Вместо планки можно взять небольшую доску или отрезок древесно-стружечной либо столярной плиты. Главное, чтобы отрезок имел хотя бы одну прямолинейную кромку, которая могла бы служить направляющей для фрезы.
Для выборки кольцевого паза на поверхности заготовки используют специальную круговую направляющую, которая входит в комплект оснастки многих фрезерных машинок. Правда, такое приспособление рассчитано на фрезерование по кругу с радиусом не более 35 см.
Для выборки кольцевого паза большего диаметра понадобится другая круговая направляющая, которую несложно изготовить самому.
Самый простой способ - использовать в качестве направляющей полосу картона шириной около 15 см. Эту полосу с одного конца прикрепляют к основанию фрезерной машинки с помощью клейкой с обеих сторон ленты. Предварительно на заготовке намечают центр кольцевого паза и уже в этом месте закрепляют гвоздем или тонким шурупом полосу картона с другого конца на требуемом расстоянии от фрезы.
Вместо картонной можно взять фанерную полосу, которую также прикрепляют к основанию фрезерной машинки либо клейкой лентой, либо двумя винтами. Толщина фанеры не должна превышать 3 мм, чтобы глубина врезания фрезы не была слишком маленькой. С другого конца фанерную полосу закрепляют на заготовке в центре кольцевого паза также либо гвоздем, либо тонким шурупом.
В прошлом при изготовлении мебели часто применяли так называемое "соединение внаграт", отличающееся особой прочностью, надежностью. Для формирования такого соединения в стыкуемых деталях с одной стороны фрезеруют шпунт (продольный выступ) со скошенными боковыми гранями, с другой - соответствующий ему по форме и размерам паз. При вставке шпунта одной детали в паз другой образуется практически неразъемное соединение.
Шпунт и паз прорезают одной фрезой для выборки шпунтовых канавок, боковые грани которой располагаются под углом 15 градусов к продольной оси. Вначале фрезеруют шпунт, затем - соответствующий ему паз, поскольку последний легче подогнать к шпунту, чем шпунт - к пазу.
Фрезеровать сложной формы выступ на одной или обеих кромках доски или планки непросто, поэтому к обрабатываемой детали следует приложить две рейки -одну справа, другую слева, которые обеспечат фрезе более широкую опору и не позволят ей отклоняться в ту или иную сторону.
В отличие от фрез, у которых режущие кромки параллельны оси, шпунтовую фрезу вводят в обрабатываемую деталь на полную глубину паза, что обусловлено его формой. Поэтому подавать и вести такую фрезу надо с особой осторожностью.
При работе с фрезерной машинкой, установленной на стойке, как и при работе с настольной дисковой пилой, следует постоянно помнить о мерах предосторожности: руки в процессе работы должны находиться на безопасном расстоянии от режущего инструмента, а деталь в течение всего цикла обработки должна быть надежно прижата к упору.
При фрезеровании реек или узких досок - когда риск получить травму особенно велик - весьма полезным приспособлением оказывается деревянная прижимающая пружина. Изготовить ее можно из обычной планки шириной 8 -10 см. При этом допускаются самые разные варианты исполнения.
В торце планки делают частые параллельные надрезы на глубину до 10 см. В результате планка становится похожей на гребень с узкими зубьями. Надрезы могут быть и дугообразными (как показано на фотографии), выполненными на боковой стороне планки на небольшом - до двух сантиметров расстоянии друг от друга.
Пружину закрепляют на рабочем столе таким образом, чтобы обрабатываемую деталь можно было вести вдоль упора, не прилагая больших усилий. Пружинящие зубья приспособления надежно придерживают заготовку и не позволяют ей отклоняться, даже если руки, направляющие деталь, в достаточной мере удалены от фрезы.
Одной прижимающей пружины для безопасной работы недостаточно, При обработке узких деталей следует дополнительно использовать продвигающие стержни, с помощью которых к фрезе подводят рейки и доски, что позволяет держать пальцы на безопасном расстоянии от вращающегося режущего инструмента. В этом случае деревянная прижимающая пружина используется в качестве боковой направляющей, а перемещение обрабатываемой детали обеспечивает продвигающий стержень, которым нажимают на деталь то сверху, то сзади.
Можно перемещать деталь и двумя стержнями: одним ее направляют к фрезе, другим - прижимают к упору.
Для изготовления таких стержней подойдут обрезки реек длиной около 30 см. В торце короткой рейки делают V-образный вырез, которым она упирается в заготовку.
Наряду с продвигающим стержнем для перемещения заготовки можно использовать доску с рукояткой. Для этого к отрезку доски привинчивают короткую рейку-рукоятку. Доску прижимают к задней кромке детали и, поддерживая за рукоятку, продвигают вместе с деталью до тех пор, пока последняя не будет обработана фрезой по всей длине.
Материал для таких вспомогательных приспособлений можно найти в любой домашней мастерской.
Выпилить из плоской деревянной заготовки деталь круглой формы можно электроножовкой, но также и фрезерной машинкой с ручным управлением. Причем и в том, и в другом случае потребуется круговая направляющая. Однако срез, оставленный фрезой, заметно чище: у вырезанного ею диска кромка получается абсолютно ровной -такой, что ей не нужна дополнительная обработка.
Прежде чем приступать к фрезерованию, на заготовке намечают центр будущего колесного диска и в этом месте просверливают отверстие для установки центрирующего штифта круговой направляющей.
Фрезерование выполняют пазовой фрезой, совершая ею два или три - в зависимости от толщины материала - прохода по кругу. С каждым новым проходом фреза врезается в материал глубже на 3-5 мм.
Полезным ценным приспособлением является
