Подпорные стенки. Материалы для подпорных стенок.с комментариями

В предыдущей статье цикла , мы рассмотрели, основные конструктивные элементы и общие важные моменты при строительстве. В этой статье рассмотрим конкретные примеры подпорных стенок их различных материалов и технологию их возведения. Бревенчатые подпорные стенки. Подпорные стенки из дерева не рекомендуется использовать в холодном и влажном климате. Это связано с их недолговечностью в таких условиях. Бревенчатая подпорная стенка с в ертикальным расположением бревен. В качестве материала используются бревна, длина и диаметр которых зависят от уровня перепада террас. В общем случае диаметр составляет одну десятую полной длины бревна, а треть ее вкапывается в землю. Нижние части бревен необходимо пропитать антикоррозийными, водоотталкивающими растворами или обжечь, покрыть горячим битумом. Это делается для предотвращения их загнивания, причем обработку вкапываемой части бревна лучше проводить с запасом 10см от длины вкапываемой части. Для установки бревенчатой стенки необходимо вырыть траншею по линии разметки. Глубина траншеи должна быть на 5-10 см больше длины вкапываемой части бревна, а ширина - на 20см больше диаметра. Дно траншеи покрывают слоем гравия толщиной в 10-15 см, после чего тщательно утрамбовывают. Бревна располагают вплотную друг к другу и строго вертикально. Сверху бревна обвязывают проволокой, с тем, чтобы они не смещались, также можно их соединить гвоздями (косым забоем). После фиксации бревен траншею полностью заливают бетоном (маркиМ100), чтобы обеспечить максимальную их устойчивость, даже с учетом смещения грунта со временем. Стенки из вертикальных бревен. С внутренней стороны бревна обкладывают кровельным толем, рубероидом или другим герметизирующим материалом, выполняющим роль гидроизоляции и чтобы во время дождя земля между отдельными деревянными столбами не вымывалась . После этого послойно (30-40 см) засыпают землю, тщательно ее утрамбовывая. Бревенчатая подпорная стенка с горизонтальным расположением бревен. По линии будущей стенки через 2—3 м устанавливают деревянные столбы. Технология их установки такая же, как при вертикальном варианте стенки. Предварительно в них выполняются пазы, в которые плотно вкладывают горизонтально бревна (подтоварник, брус) обработанный антисептиком. В горизонтальных бревнах выполняется «шип» который должен заходить в паз вертикального столба. Диаметр вертикальных столбов должен быть подобран таким образом, чтобы обеспечивал возможность выполнения пазов под установку горизонтальных бревен. Примечание: можно устанавливать два вертикальных столба рядом, чтобы повысить прочностные характеристики стенки. Дальнейшая технология соответствует варианту 1. Бревенчатая подпорная стенка с горизонтальным расположением бревен, упрощенная. Также как в варианте 2 устанавливаются вертикальные столбы, предварительно обтесанные с внутренней стороны (для плотного прилегания с горизонтальными столбами). Горизонтальные столбы укладываются с внутренней стороны стенки и крепятся к вертикальным столбам строительными скобами (гвоздями). Горизонтальные столбы также обтесываются в местах сопрягаемых с вертикальными столбами. Дальнейшая технология соответствует варианту 2. Стенка из горизонтальных бревен. Подпорная стенка из горизонтальных бревен менее трудоемка по сравнению с вертикальным их расположением и требует меньше материала.  Бетонные и бутобетонные подпорные стенки. Схема устройства бетонной подпорной стенки. Подпорные стены из железобетона уголкового типа. Монолитные железобетонные подпорные стенки уголкового профиля, изготавливаются в заводских условиях. Как уже говорилось выше, они бывают двух видов - консольные (или безреберные) и контрфорсные (с ребром жесткости, при высоте стенки свыше 3-4 м). Фундамент для этих стенок не нужен. Для противодействия морозному пучению грунта они устанавливаются на песчано-гравийные подушки. Толщина подушки зависит от грунтовых условий местности. В соответствии с размерами подошвы стенки, с припуском по ширине 5-10 см отрывается траншея. На дно укладывается песчано-гравийная смесь слоями 10-15 см. Каждый слой тщательно трамбуется и обильно проливается водой. На дно траншеи строго вертикально устанавливаются элементы стенки (если их несколько), устраивают дренаж и заполняют пространство грунтом. Основным лимитирующим фактором при устройстве таких стенок является необходимость грузоподъемных монтажно-строительных средств, т.к. уже при небольшой высоте эти стенки становятся тяжелыми для монтажа вручную. Железобетонные блоки уголковой формы (из которых состоит тело подпорной стенки) соединяются между собой отрезками арматурных прутьев, которые привариваются к закладным деталям плит и защищаются слоем бетона толщиной 3 - 4 см. Бетонная тонкостенная подпорная стенка уголкового профиля. Сопряжение лицевой и фундаментной плиты выполняется с помощью щелевого паза Бетонная тонкостенная подпорная стенка уголкового профиля. Сопряжение лицевой и фундаментной плиты выполняется с помощью щелевого паза Монолитная железобетонная или бутобетонная стенка. Применение этих конструкций избавит от необходимости рыть глубокую траншею под фундамент. Нижняя часть стенки исполняет роль фундамента. При прочных грунтах вся конструкция заглубляется на 15-25 см. Для уверенной работы стенки, устраивается гравийно-песчанная подготовка (подушка) толщиной 10-20см., которая хорошо утрамбовывается. Это исключает просадку стенки в грунте. Прочность бетона позволяет сократить толщину стенки до 10-15 см, а бутобетона - до 25см. Однако тонкую стену (10-15 см) выполнить технически сложно. Для того чтобы изготовить такую стенку, необходимо предварительно собрать опалубку - деревянную форму для отливки. Если разметка стенки криволинейна, то опалубку собирают из отдельных досок. Если стенка ломаная или прямая - из сбитых заранее щитов, которые опускают в вырытую траншею с подготовкой и надежно соединяют между собой. В первую очередь устанавливают стену, расположенную со стороны нижней террасы. Опалубку фиксируют мощными подпорками, чтобы доски могли выдержать вес заливаемого бетона. Чтобы лицевая поверхность была ровная, внутреннюю сторону опалубки обшивают фанерой, или рубероидом. Для отвода воды из-за стенки необходимо, до заливки бетона, через каждый метр опалубки на высоте 5 – 10 см от грунта заложить пластиковые дренажные трубки. Щель между стенкой и грунтом засыпается гравием. Форму послойно заливают бетоном, желательно с виброуплотнением или прокалыванием слоя штырями. Бутобетонная стенка имеет ряд собственных преимуществ: сокращается расход бетона за счет заполнения его бутовыми камнями; не требуется армирование. Нижний ряд выкладывают насухо из более крупных камней, заполняя пустоты щебнем. После этого заливают тонкий слой бетона, в который утапливают следующий ряд камней. Ряды кладут до полного заполнения всей опалубки. Завершенную подпорную стенку выдерживают в опалубке около трех суток (до затвердения бетона), после чего снимают опалубку и без нее выдерживают дополнительно, без нагрузок, около месяца (бетон набирает свои прочностные характеристики за 28 дней). В нижней части монолитной железобетонной подпорной стенки закладывают дренажные трубы. Подпорные стенки из природного камня. Стенки из природного камня возводят на цементном растворе или без него (на сухую). Чаще всего используют пиленый или колотый камень прочных пород (кварцит, габбро, базальт, гранит, диабаз). Камни кладки подпорных стен должны иметь по возможности правильную форму. Перевязка швов должна быть не менее 10 см, а для угловых камней - не менее 15 см. По своей структуре стенка напоминают бутобетонную стенку, однако кладка проводится без опалубки, что позволяет придать стенке различные оригинальные формы. Для бутовой стены необходим фундамент из монолитного бетона. Ширина его, как правило, в три раза превышает ширину стенки. Последовательность работ: отрывают траншею. Ширина ее должна быть равна 3 ширинам стенки + 5-10см;  затем делают монолитный фундамент высотой 20-50 сантиметров (в зависимости от высоты стенки). Его верх должен быть на 150 миллиметров ниже уровня земли;  рядами укладывают камни (на раствор или без него в зависимости от выбранной конструкции стенки). Кладка напоминает кирпичную кладку. Для каждого ряда подбирают камни примерно одинаковой высоты, а неизбежные неровности устраняются или заполнением пустот более мелкими камнями, или подбором камней второго ряда; в нижней части стены необходимо установить поперечный трубчато-гравийный дренаж. Рекомендуемый шаг трубок – 1м.; в стенке выложенной на растворе делают расшивку швов. Если стенку кладут без применения раствора (сухая кладка), промежутки между камнями заполняют садовым грунтом или посадочной смесью, плотно ее утрамбовав. В этот грунт высаживают растения с развитой корневой системой (по мере строительства), размещая их в швах между камнями. Примечание: Рекомендуемые растения. Для солнечных мест - обриета, флокс, чабрец, солнцецвет. Для затененных мест - колокольчик, камнеломка, резуха. После того как посадка завершена, стенку периодически осторожно поливают до полного укоренения растений. Подпорные стенки, сложенные из камня с использованием строительного раствора, служат двум практическим целям: поддерживают земляной холм или насыпь в нужном месте и превращают подверженные эрозии склоны и крутые, неровные участки в садовое пространство;  обеспечивают естественное разделение для спускающихся террасами лужаек или создают скалистые края для газонов и патио. На плоских участках каменные подпорные стены могут оживить ландшафт,  за ними можно уложить привезенную почву и устроить приподнятые газоны и клумбы. Схема подпорной стенки из природного камня (разрез): 1 - гравийно-песчанная подушка; 2 - фундамент; 3 - подпорная стенка; 4 - наклон фасадной части стенки; 5 - естественный склон; 6 - засыпка из гравия или щебня; 7 - засыпной грунт; 8 – дренажная трубка. Примеры стенок из природного камня. Кирпичные подпорные стенки. Наиболее выигрышно такая подпорная стенка смотрится на участках, где дома также выстроены из кирпича. Для кладки следует использовать обычный или морозостойкий кирпич глиняного пластического прессования, клинкерный кирпич с высокой прочностью и влагостойкостью. Структура фундамент под кирпичную стенку аналогична фундаменту под стенку из камня. Толщина стенки зависит от ее высоты и расположения кирпича: если кладка ведется в один кирпич, то толщина стенки составит 250 мм, в полкирпича - 120 мм, в полтора - 370 мм. Кладка в полкирпича применяется для стен высотой менее 8 рядов (60см). Подпорная стенка толщиной в полкирпича обычно выкладывается из одних ложков (длинная сторона кирпича), но можно имитировать и другие виды кладки, раскалывая кирпич надвое. , через каждые несколько метров. Пилястры располагаются в начале стены и ее окончании, а также равномерно по линии стены. Расстояния между пилястрами зависят от высоты стенки и принимаются: при высоте до 750 мм – 4500 мм; при высоте до 1500 мм – 4000 мм; при высоте до 2200 мм – 3500 мм. Стенка из кирпича: 1 - щебень; 2 - кирпичная кладка; 3 - дренажное отверстие в кладке; 4 - бетонный фундамент. Чтобы определить требуемое количество кирпичей, необходимо определить площадь кладки: для стенки толщиной в полкирпича требуется на 1 м.кв. 62,2 штуки, а в один кирпич на 1 м. кв. 124,5 штуки. Если запас кирпича уже имеется, то можно воспользоваться другим расчетом: 1000 штук составляют 16 м.кв. для стены в полкирпича или 8 м.кв. для толщины в один кирпич. Раствор составляют из 1 части цемента, 3 частей мелкого песка и воды до консистенции, чтобы раствор оставался на мастерке при его наклоне, а затем соскальзывал целым комком. Замес делается на 1-2 часа работы, не больше, так как в противном случае он подсохн